在上海时装周2021秋冬MODE展上，找到这些新设计！

看秀和逛showroom，如果只能选一个，你选哪一个？

虽然都喜欢，但如果必须选一个，那我选后者—— 前者是一个服装设计师或者说是一个品牌的美学形象的动态展现；后者虽然是静态的，但却是服饰到配饰的大批风格各异的设计师们在直接用作品说话，并且，越是大型的订货展会越能让人感受到行业的旺盛生机，看到变革的冒头与发生，让人对职业未来产生信心。

这也是我喜欢逛MODE的原因，它是上海时装周组委会旗下的官方贸易展，它不仅是设计师们荟萃的订货会，它在积极推动整个行业的发展。这可能是在上海最迷人的地方，新鲜事物层出不穷，新旧快速交替，留下来的是务实的新规范。

这次的MODE上，我看了一个有意思的展览，遇到下面这些有趣的作品和设计师！

最近几季去逛MODE 的同学都会注意到，入场处那个名为“有料Space”的展览区，已经连续几季在做“环保”、“可持续发展”主题的展示，重点在于展示面料研发以及生产新技术，意在为设计师与产业前端供应链直接牵线搭桥—— 换言之，这个持续几届的展览，隐隐形成一个绿色生态园区平台。

这一次“有料Space”展区的展示让我觉得很有意思的地方是—— 它直接展示了MODE促成的合作成果：同一件结构精致的上装，同时出现在MODE的内外两个场地，因为面料的不同，产生出质感相近，同时又有不同的视觉效果。

在MODE主会场内，毕业于法国ESMOD、先驻的北京的服装设计师王子夜和她的MinuitCode 女装品牌展位上，这件新装展现出来的是结构精致的优雅商务感；而在“有料Space”展区内的Le Dumco展位，这件新装则增加了种类似于无缝一体化的运动感。Le Dumco异客是一家位于上海的科技公司，致力于再生、莱赛尔、海藻、可降解涤纶、竹炭纤维等可持续面料的研发。

这次Le Dumco还展出了今年新出炉的研发，硅藻泥多功能高科技面料，听说与原材料方的合作正是结缘于上一季有料展，不知道下一届的Mode 上，哪个设计师会率先尝试它。

“有料Space”展区分成两部分，2/3的空间都是类似Le Dumco这样的各类技术展示，比如牧羊人、青甲科技、勤拓集团、莱卡、优可丝等等，从面料研发到生产工艺、设计工具，从多个维度提供了可持续发展建设性解决方案，将可持续发展从概念逐渐演变成务实的新规范。

前面的空间则是几个独立设计师的作品展示，这些作品风格各异，无论是否适用于日常穿着，重点都在于传达出设计师们对可持续的思考。有的作品是概念化设计展示，比如untitlab™那些类似艺术创作的鞋子设计。

有的作品展示更像一个人文类艺术创作，让人觉得真是“脑洞大开”，很魔幻，好想买！比如Neon Cloud Hat System (N·C·H·S) 带来的“莆田世家老爹帽”，将那些爆款莆田运动鞋的部件逐一拆解，拼装成有趣的帽子。

有的作品则是直接用各种可持续面料制作日常服饰，实穿又耐看，比如服装设计师张娜和她的再造衣银行Reclothing Bank，已经在可持续领域坚持创作超过十年。展区内那件蓝色大衣我也买了。它太有趣了，看起来好似毛茸茸的皮草设计，实际上是100%可降解的“素皮草”，使用的是埋入土中几个月后就可降解的玉米纤维。这件大衣的面料与款式的结合非常有意思，能引发出多种艺术或人文角度的解读方式，但对我这个消费者而言，最重要的是，它穿上身后很出彩，感觉轻柔舒适。

今年的MODE展厅主会场的设计又有了新变化，这一次展区分成左右两大区域，风格大致区分为潮流款式与优雅职业女性，方便买手们快速定位、选择自己的喜好。

展示的产品类别上也有了新变化，比如首次出现漂亮的家居装饰瓷器和手表。智能手机取代了手表的计时功能，现在，腕表的功能倾向于“腕部装饰物”。来自瑞士的Ronald Mille 米罗腕表提出一个以旧换新的计划，将装饰功能发挥到极致，有兴趣的朋友可以上网了解下。

由Showroom YA带来的瓷器品牌Les Ottomans 来自意大利，色彩华丽，极具装饰性，它的展位紧挨着来自北京的女装品牌“觉是”。两个展位放在一起看，一个用色明艳热闹，一个用色安静有力，个性十足又相得益彰，布展很有心。

这是“觉是”第一次参加showroom。觉是创立于2012年，背后的设计师是在英国肯特艺术与设计学院（KIAD）获得硕士学位并曾在先后任职于Alexander McQueen、 Ossie Clark、Bora Aksu等设计师品牌工作过的服装设计师刘磊与《VISION青年视觉》前任创意总监朱勇。两个设计师，一个是立体思维模式，一个是平面思维模式，两个人在各自领域经验丰富，所以觉是从一开始就没有青涩之气，而是有主见有腔调，好穿、好看。

觉是的服饰设计风格简洁舒适、大气利落。刘磊精于版型，服装上身后修饰效果好，裤子和大衣一直是受欢迎的单品。特别是裤子的设计，对大象腿很友好。有一款叠褶设计的锥形裤，版型适合梨形身材，上身没有束缚感，裤型本身就容易搭配，每季还有不同印花风格。

秋冬季的大衣的设计也一直很受欢迎，外形像建筑物一样廓形清爽流畅，内部也像建筑，有足够空间，不会束缚脖颈或手臂。

在创立之始，觉是大胆选择直接从网络商店开始，成为被消费者不断回购，积极用脚投票的品牌。现在随着品牌的发展，开始透过时装周的showroom拓展渠道。如果研究中国独立设计师品牌发展道路的话，觉是是非常值得解读的好题材。

在MODE展，总能看到让人惊喜的设计新人。这次有两个新人品牌让人印象深刻。

如果你不喜欢强调/凸显自身性别特质，喜欢有趣又精致物件，热爱都市生活同时也想要与世界保持适当的距离，那么你不妨试试LAMRONS 的2021秋冬设计。

我注意到LAMRONS是因为在展位上试装的人，性别高矮胖瘦不同，但穿同一件黄色落肩设计的外套时，都蛮有型的—— 上身好穿。

走近了，能看到外套衣领边缘设计类似饼干边缘，是细密而规则的起伏。这些起伏的大小弧度的设计很有意思，不抓眼球也不会让人忽视，分寸刚好—— 细节有趣。

上身好穿、细节有趣，LAMRONS整个21秋冬系列都像这件“饼干夹克”一样，看起来是一系列成熟完整的作品。

LAMRONS 是2020年刚在上海成立的品牌，背后是三名伦敦时装学院的硕士毕业生Zin，Yin，Holly。品牌名源于英文词汇“NORMAL”的倒序拼写，意为“一切源于庸常的不寻常”。

如果不是去年的疫情，“真相La Verite”背后的设计师之一梁秋怡应该在伦敦圣马丁的教室里学习，她妈妈是国内最早涉足买手店的那批人，在北京经营几家买手店。自幼的耳濡目染、潜移默化之中，她早早决定要做服装设计师。去年夏季，因为疫情留在国内的她去敦煌旅行，回到北京后创作出“真相La Verite”的第一季设计，将传统的中国服饰设计元素进行拆解变革，秀气又大胆，低调又性感，没有年龄限制。

我喜欢设计师自己穿的那条黑色连衣裙，新的soft and hard 组合，一条纤细又大方的不需要搭配胸衣的长裙：上身是贴合身体的长袖露背装，采用轻透的黑色面料将肌肤围裹起来，胸部进行面料叠加，拆解了传统的抹胸设计；腰部开始换了面料，同样质地轻柔，长裙长及脚踝，侧开叉露出小腿。设计师给自己搭配的是一双平底黑色布洛克鞋皮鞋。

在看明白“真相La Verite”的设计时，我的第一个反应是时光—— 我的成长经历里离不开服装的社会符号功能，一直试图借助服装的力量，从想要像个男孩一样到凸显女性线条的权力套装，从隐藏自己到逐渐做自己，一直在试图拓宽自己的世界。“真相La Verite”给我的感觉是，这是新一代的女设计师，新的成长环境带来新的思维模式，她自由勇敢，她打破规则是因为想要尝试新事物，而非旨在推翻过去；她的勇气是源自对外界的好奇，而非不得不面对人性幽暗。

在展位现场，设计师和她的买手妈妈都是穿着同一季的设计，各有各的气场与美感。

很长一段时间里，提到中国风设计，总不免想到制服化，似乎中西方两种风格相遇就是激烈交战。最近在MODE看到全新的创作，新生代的设计师们看着时装杂志、穿着西式剪裁的服饰长大，又在中国传统文化的耳濡目染中心生向往，他们自然地将自己感兴趣的服饰细节拆解组合，用自己的方式组装融合。这次MODE遇到几个从传统文化中汲取创作灵感的设计师，他们的设计，有的从结构上融合得浑然天成，有的搞怪有趣，有的悄悄实验实体融合。

穿secondseconds的人挺容易认出来的，都市里张扬又自我的潮流青年，平头光头或不寻常的发色与发型。这一季secondseconds出了有趣的设计，比如同一种条纹面料做成两件不同风格的衬衫，然后将它们从中间组合装订起来，初看斯文，却是越看越不守规矩。

不过这次MODE 上，最让我觉得有意思的是他们的故宫合作系列。将自己品牌logo与故宫进行平面视觉设计上的融合，同时，将中国传统的服饰细节融入，比如将马蹄袖元素用到T恤和短裤上设计中，非常搞怪有趣。

这是EchoEnjoys第三次专程报道MODE，前两次遇到的让人心动的设计，现在也想接着了解，比如来自苏州的遖瑭猫。它背后的设计师是娅娅，本科读服装设计，硕士读建筑设计，毕业后积累丰富建筑经验，做服装品牌后尝试将苏州园林的建筑细节融入服饰设计。这一季我非常好奇会看到什么。

娅娅在展位上穿的是新一季设计，一条黑白印花真丝连衣裙。印花图案非常有意思，近看是隐隐的传统暗纹之上，加印了类似英伦男装上经常出现的、传统的佩斯利印花（ Paisley，一种源自印度的图案，象征旺盛生命力），整体被设计师处理成类似水墨效果。肩部是漂亮的插肩袖设计，是塑造我们热爱的直角肩的神器；领子是缩小版本的立领，塑造小V脸的利器—— 到这里为止，所有细节都是拆除了烙印的中西服饰细节的无缝融合，最有趣的第一粒纽扣，直接采用传统工艺手工做成盘扣。

这是一个很有趣的女装品牌，名字是“I am who I am”的缩写。虽然设计师马思彤拒绝用常规的以自己名字命名的方式，但是如果追溯过往季设计，会感受到设计师近期对什么感兴趣，兴致勃勃的探索，小心且精心地融入作品创作，让人感受到鲜活生命力与开放包容心态。

因为去年疫情，设计师去敦煌旅行，被丝路文化迷住。她没有直接照搬，而是将自己感受最深的地方融入设计。

敦煌飞天形象深入人心，思彤汲取的是那种灵动的感受，她将萦绕飞天的灵动飘带截取出来，做成类似莫比乌斯环的设计。仙人飘带系列，被她用在围巾和牛仔裤上，让我觉得最有趣的是一款马海毛的oversize大毛衣，也是使用仙人飘带纹案，非常百搭。

这一季的印花设计方面，有一款繁花设计，期后的设计思路让我特别想推荐给所有人。之所以感受深是因为我曾在英国读时装产业硕士，见到著名的Liberty印花对自己的经营维护推广，感受良多。我们自己的历史上有那么多精美的印花设计，它们比liberty历史更久也更加风格繁复，如果它们也能同样被系统整理统计，被当下的设计师翻新使用呢……思彤这一季的繁花系列，从传统花卉纹案取材，尝试将它做成利落帅气的小西装，明艳照人。

DOT design office背后是两个设计师。因为疫情原因，日本籍设计师下河部爱里无法来到现场，于是她亲手做了一个自己的玩偶小像，她的搭档宋建隆则在MODE现场认真地捧着这个小像向大家介绍：“这是我的搭档！”非常有趣的设计组合。

DOT成立于2017年，之前专注做男装，这是他们首次尝试制作女装，灵感源自庙会。不过最打动我的是宋建隆在介绍设计一条长裤时，一句很直白的话：“这条裤子，我就想让人不管高矮，穿上都大长腿！”

的确如此呢，大长腿裤子，超级单品，热烈推荐给大家！