第八季MODE 见证Showroom进化

10月11日至14日，第八季MODE上海服装服饰展登陆上海世贸商城，来自25个国家的488个品牌参展，四天展期内参与总人数达到9925人，其中专业买手和代理商占到观展观众的48%。

2015年是上海时装周成长路上的关键节点，那一年上海时装周组委会成立了MODE上海服装服饰展，由此完善了时装周的商贸功能，形成了时装发布与商贸展会并行的格局。这四年来，买手制的时尚商业模式在中国市场也经历了从燥热转向冷静的过程，大浪淘沙后，无数盲目追赶热潮的Showroom和买手店最终被市场淘汰。MODE主办方表示，经过四年实践，现在展会挑选参展的都是在商业与设计上已经成熟Showroom与品牌。

Showroom赚不了快钱

主打日本品牌的K Point成立于2014年，是最早踏入这一产业的Showroom之一，其主理人周卉卉回忆道，那时国内几乎没有买手店，大家都在谈论Showroom和买手店究竟是什么。同时那也是中国新锐设计师品牌起步的时候，不少品牌根本找不到可以卖货的地方。

K Point如今已经做到第十季，发展出了拥有近20个服饰、香氛香薰和化妆品品牌的生活方式类Showroom。过去K Point一直独立举办订货会，直到今年10月，才决定首次加入MODE。

“早期比较好的买手店已经做出了自己的风格和规模，在这四年当中有很多店倒了，也有很多新的店出来，还有很多店转型，我们想趁这个机会跟进行业的最新动态，了解中国集成店、买手店新的方向和变化。”周卉卉告诉21世纪经济报道记者。

选择加入MODE而不是同期举办的Ontimeshow或时堂，周卉卉表示是因为MODE的客户范围更广，在这里可以接触到以前没接触过的群体，“四天下来，也确实接触到一些内陆或三四线城市的买手店，或是代理商转型的买手店。”

与行业刚起步时的情形不同，现在市场上的买手店明显增多，主流的代理商、零售商，甚至百货公司也开始尝试买手店模式，周卉卉认为现在的买手制市场无论渠道、市场份额还是入场的品牌都更多了。

作为行业老兵，周卉卉坦言，做Showroom要做好不赚钱的打算，过去两年许多Showroom如雨后春笋般冒出，在短暂的订货会后又消失，就是因为他们对于行业出现了错误的认知，误以为做Showroom可以赚快钱。她回忆道：“在做自己的Showroom之前，我去各大时装周把所有Showroom都跑了一遍，想看看大家的模式，然后又把当时中国有代表性的买手店都跑了一遍。”最终，K Point发展出了订货、物流、配货全包的一体化服务模式，帮助不熟悉中国市场模式的日本品牌顺利落地。

“做Showroom需要专业和持续，中国现在的组合买手店没有大家想象的那么多，行业还在发展中，有很多变动。在这种情况下，肯定要花时间培养、维护，想赚快钱就没有能力去培养和持续。”周卉卉表示。

新玩家持续入场

Showroom产业仍在吸引新人入场，尤其是传统商家，纷纷尝试开拓买手店这一新的零售渠道。

来自上海的TengPu Showroom主业是珠宝品牌代理，因为参加本季MODE，特意从代理的5个珠宝品牌中挑选了3个，以Showroom的形式亮相。总经理汤玮表示，本次参展收获了很多意向客户，下一季打算继续参加，“通过MODE可以接触到国内顶尖买手，在买手店这个领域尝试更多分销的可能。买手店也正好是时尚人群最集中的地方，销售之外，我们也希望做更多市场教育。”

来自上海的中华老字号天宝龙凤则希望在传承老字号的基础上，通过引入原创珠宝设计尝试重塑和转型。据了解，天宝龙凤在江浙沪有30多家门店，以传统珠宝零售为主。本次参展MODE，天宝龙凤与4位设计师推出联名原创珠宝，吸引了30余位意向客户。负责人章元嘉表示：“这些原创珠宝既有海派文化元素，也有以中国书法、剪纸为灵感的设计，都和中华老字号的概念有所契合。通过MODE这个窗口，天宝龙凤释放了转型的全新信号。这也是我们首次尝试买手店这个渠道。”

产业转型升级

在竞争者越来越多的情况下，最早一批成立的Showroom也在尝试转型升级，由此带动产业进化。

FASHION ZISHI SHOWROOM（以下简称FZS）从第一届MODE开始参展，在MODE发展壮大的过程中，FZS自身也在不断升级。首次参展时，FZS以国内设计师代理为主，参展品牌只有15个。而现在，其签约的国内外设计师已达到1200多个，代理品类也从服装拓展至箱包、首饰、鞋帽、配件等，并于今年新增生活、家居、文创用品。“久而久之发现常年合作的大买手需要一系列的东西，所以我们现在是衣食住行用都一站式完成，这算是今年的一个转型。”FZS主理人Keeven告诉21世纪经济报道记者。

“现在Showroom太多，不转型已经不行了，资源大家都有，所以我们现在的转型方向主要是提供更好的服务。”据Keeven介绍，其最早只做设计师代理，现在则一并负责后期的运营、销售等，这也就意味着Showroom这一原本面向B端的模式，也要跨界C端，“设计师每年接受完买手的订单后，往往有一定的剩余量，面向C端就提供了这部分的销售渠道。同时我们会把销售数据反馈给设计师，让他们知道自己的产品在什么折扣内、在哪些区域是好卖的，这样对于设计师的下一季开发有很大帮助。”

接下来FZS将着眼西南市场，“华东已经太饱和了，而西南相对需求量大，但服务跟不上。贵阳、昆明会是我们明年重点开发的城市。”Keeven表示。

来自贵阳的买手Nichol Zhang认同Keeven对于西南市场的判断，“我身边许多80后发现设计师品牌更适合自己，他们的消费能力很惊人，1500元一件的T恤完全没问题，单品服装7000元以下都能接受。”

目前FZS在西南地区的规划包括建设3万平方米的赋能中心、5幢楼规模的设计师孵化基地，以及在贵阳梵华里与Nichol合作开设1500平方米的集合店等。(编辑 董明洁 许望)